Электрическая проводка — Основные моменты

Электрическая проводка

Еще совсем недавно большинство семей обходились одним маломощным утюгом, несколькими лампочками Ильича, да простенькой стиральной машинкой—центрифугой. Но прогресс не стоит на месте и на смену им пришли мощные утюги, стиральные машинки—автоматы, различные сплит—системы и даже электрические котлы отопления и водонагреватели проточного типа.

Все эти электроприборы потребовали для своей нормальной работы модернизации или даже полной замены существующей домашней электросети.
Сейчас многие фирмы предлагают свои услуги по переделке электрической сети квартиры или целого частного дома.

Конечно, проще доверить работу профессионалам, однако пословицу: «Хочешь, чтобы дело было хорошо сделано – сделай его сам» никто не отменял, и очень полезным будет обладать хотя бы базовыми знаниями. На самом деле, в замене домашней проводки нет ничего сложного. Для примера, рассмотрим частный дом с подведенными 220В.

Основные моменты

Перед началом самих работ определяют, какое именно напряжение необходимо подвести к дому. Наиболее востребованным является 220 Вольт (В) – это два провода или силовой кабель (несколько проводов в общей изоляции) от столба до здания. Один провод — фазный, а другой — нулевой.

В обычных розетках именно 220В – два отверстия и два подключенных внутри провода. Иногда к дому подводится 380В — четыре провода, три фазных и нулевой. Зачем может понадобиться 380В? Многие электродвигатели производятся в исполнении для 380В (или, правильнее говорить: 0,4 киловольт) – та же пилорама. Электросварка для 380В позволяет производить соединение более толстого металла.

Многие электродвигатели 380В имеют более низкую стоимость, по сравнению с двигателями 220В той же мощности. И важным дополнением подведенных к дому 380В является возможность переключаться между фазами.

Параметры электросети часто превышают допустимые пределы: вместо 220В в розетке может быть как 150, так и 250В. А если кто—то на линии подключил однофазный сварочный аппарат, то неминуемы броски напряжения, проявляющиеся в «мигании» света от лампы накаливания.

При таких бросках может выйти со строя включенные в сеть электроприборы – телевизор, холодильник, компьютер и пр.

Если же подведено 380В, то появляется возможность выбора самой стабильной фазы, где напряжение наиболее близко к номинальному 220В и нет бросков. Такой выбор производят простым переключение специального, предварительно установленного переключателя.

Важно понимать, что использовать полные 380В сможет только предназначенное для этого напряжения оборудование, а вся остальная разводка дома делается под стандартные 220В.
Для подведения к дому 380В нужно разрешение службы сетей и наличие поблизости такого напряжения. Если на столбах проходит только 220В, то придется самому приобретать кабель и тянуть до ближайшей точки подключения или же вообще отказаться от идеи получить 380В.

Также нужно будет устанавливать специальный трехфазный счетчик электроэнергии.

После определения с нужным напряжением производят согласование с заказчиком мест и количества расположения розеток, выключателей, распределительных коробок и щитков, а также всех других элементов электросети.

Выбор розетки

Выбирая розетки, следует обратить внимание на их допустимый ток (указывается на корпусе) – для современных потребителей он должен быть не ниже 10 Ампер (А). Как правило, керамические более надежные, чем пластиковые. Почему именно 10А и что это означает?

Всё просто – любой электроприбор характеризуется потребляемой мощностью, указанной в паспорте на него. Например, пылесос имеет мощность 1600Вт (ватт), стиральная машинка 2200Вт, электрокипятильник 500Вт. Для цепей 220В ориентировочно можно считать, что 1 кВт (киловатт) соответствует 5 амперам. Вот и получается, что в 10 амперную розетку можно подключать любое электрооборудование с максимальной мощностью до 2 кВт.

Разумеется, запас никогда лишним не бывает, но более мощные розетки стоят дороже, поэтому важно соблюдать баланс между ценой—качеством. Согласно современным правилам электроприборы должны быть заземлены.

Для этого к двум сетевым проводам (220В) дополнительно добавляется еще один – заземляющий. Этот третий провод подводится ко всем розеткам, особенно розетки легранд и далее соединяется с заземляющим контуром.

В розетках для его подключения предусмотрен специальный разъем. На большинстве сетевых вилок современных приборов уже присутствует подключенный заземляющий контакт. К тому же, новые сетевые евро—вилки уже не подходят к отечественным розеткам, а все современные приборы оснащаются именно такими вилками.

Подведем итог для розеток:

1. подбирайте их по допустимому току;
2. ток розетки не должен быть меньше тока подключаемого к ней прибора;
3. приобретайте розетки с заземляющим контактом (Евро).
К выключателям осветительных приборов (лампы, люстры) особых требований не предъявляется. Тенденция развития этой области такова, что мощности ламп постоянно снижаются – на смену лампам накаливания пришли энергосберегающие, на подходе – светодиодные.

Единственное – не следует приобретать слишком дешевые выключатели, потому что в них сэкономлено на всём: если есть позолота, то она с корпуса стирается; клавиша через время западает; субъективно срабатывают с неприятным щелчком.

Расположение розеток и выключателей выбирают индивидуально – у кого—то они находятся по—старинке на высоте плеча взрослого человека.

У такого размещения есть как плюсы, так и минусы. Столь высокое расположение может не вписываться в общий дизайн помещения, а также маленькие дети не смогут дотянуться до выключателя, чтобы включить свет.

Однако они не смогут дотянуться и до высоких розеток, что означает дополнительную безопасность. Ведь, все мы были детьми, и до чего только не доводила любознательность!
Как известно, электроэнергия ко всем приборам подводится по проводам. Впоследствии эти провода могут покрываться штукатуркой и прятаться в стенах, скрываться под листами гипсокартона, прокладываться в специальных пазах плинтуса или размещаться в пластиковых кабельных коробах.

Проводка

Важно правильно подобрать провод, потому что от этого зависит его долговечность и пожаробезопасность всего помещения.

Проводка может состоять как из отдельных трех проводов, так и из трехжильного кабеля. Принципиальных отличий в этом нет, однако если работа выполняется наемными людьми, то проводка отдельными проводами может стоить дороже из—за более высокой трудоемкости укладки.

Самым важным параметром кабеля и провода является материал — это может быть алюминий или медь, а также сечение жил. Провод с алюминиевыми жилами стоит дешевле, однако проигрывает у меди по допустимому току. Это значит, что медный провод при том же сечении выдержит без излишнего нагрева более высокий ток. У алюминиевого провода есть еще ряд недостатков, по сравнению с медным: меньшая пластичность (для перелома достаточно несколько раз перегнуть); низкая текучесть (при зажиме такой провод как бы «выскальзывает»).

Но так как проводка укладывается один раз и ее никто не перегибает, то эти недостатки не имеют решающего значения.

Выбираемое сечение провода находится в прямой зависимости от будущей электрической нагрузки. Для сечений от 0,5 до 2 мм2. допустимый ток медных и алюминиевых проводов являются одинаковым. Для 1 мм2 он составляет 14 Ампер; для 1,5 мм2 = 15 А. А вот уже для 2 мм2 ток меди составляет 24А, а алюминия всего 19А! Если в доме всего одна общая линия с ответвлениями на розетки, то сечение выбирают в зависимости от суммарной мощности электроприборов. Например, в доме одновременно могут быть включены утюг (2кВт), бойлер для горячей воды (1.3 кВт), телевизор с компьютером (0.5 кВт) и электрический чайник (2 кВт). В сумме получается около 6 кВт, что по вышеуказанному соответствию составляет 30 Ампер. Следовательно, в этом примере сечение провода (жилы кабеля) должно быть 2,5 мм2 для меди и 3 мм2 для алюминия.

Если же выбирается схема проводки с несколькими отдельными ветвями, для каждой ветки выбирается свое сечение. В любом случае, наилучшим выбором при достаточном количестве средств будет кабель с 3—4 медными жилами. Диаметр не является сечением! При подборе сечения провода нужно помнить формулу площади круга: S = 3,14 * R2.

Схема с одной общей разводкой означает, что по всему дому от одного автомата идут три провода (два силовых и земляной) и от них уже ответвляются линии на розетки и выключатели. А при отдельных ветвях в специальном распределительном щитке устанавливается несколько автоматов, от каждого из которых идет своя независимая ветка на определенных потребителей.

Последний вариант является более удобным и рациональным, однако, более дорогим и сложным в прокладке. Если раньше счетчики монтировали в помещении, то сейчас они устанавливаются на внешней стене дома. Вместе со счетчиком ставится автомат, рассчитанный на определенный ток (16, 25, 30А). Номинальный ток этого автомата должен соответствовать току всех одновременно включенных приборов в доме.

Не суммарному току всего оборудования, так как редко абсолютно всё оказывается включенным одновременно, а току наиболее мощных приборов, находящихся в работе в одно время. Так же, ток этого автомата не должен превышать допустимого тока выбранного сечения провода. Номинальный ток устанавливаемых автоматических выключателей должен находиться в соответствии с допустимым током жил проводки. Если нагрузка на ветку составляет 3 кВт, то соответствующий автомат будет 16 амперным.

Если мощность (а, значит, и ток) оборудования превысит допустимый ток провода, то последний нагревается с оплавлением изоляции и может вызвать возгорание. Правильно подобранный автомат из дкс каталога отключит ветку с чрезмерной нагрузкой, сохранив провод от повреждения. Помните, между сечением провода (жилы), током подключаемых электроприборов и током автомата существует прямая зависимость.

Лучше выбирать сечение провода с запасом и приобретать медный, как обладающий более высокими характеристиками, чем алюминиевый.